Lecce: das Florenz des Südens

Warum „Florenz des Südens“?

Der Vergleich hinkt ein wenig, trifft aber den Kern: Wie Florenz für die Renaissance steht Lecce für eine ganze Epoche, den Barock des 17. Jahrhunderts. Möglich machte das die Pietra leccese, ein lokaler Kalkstein, der frisch aus dem Bruch so weich ist, dass Bildhauer ihn fast wie Holz schnitzen konnten. An der Luft härtet er aus und nimmt diesen warmen Goldton an, der die Stadt bei Sonne leuchten lässt.

Das Ergebnis ist ein Zentrum, in dem fast jede Kirchenfassade, jeder Balkon und jedes Portal verziert ist. Lecce erkundest du nicht mit einer Abhakliste, sondern mit erhobenem Kopf: Die besten Details sitzen über den Türstürzen.

Basilica di Santa Croce

Das Hauptwerk des Lecceser Barock ist die Basilica di Santa Croce. An ihr arbeiteten drei Generationen von Bildhauern fast hundert Jahre lang, von der Mitte des 16. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts: eine Wand aus Figuren, Tieren, Fratzen und Ornamenten, gekrönt von einer großen Fensterrose. Nimm dir Zeit, die Details zu lesen, und geh dann hinein, der helle Innenraum ist ruhiger, als die Fassade vermuten lässt. Direkt nebenan schließt der ehemalige Celestinerkonvent an, heute Sitz der Provinzverwaltung, mit einem sehenswerten Innenhof.

Piazza Sant’Oronzo und das Amphitheater

Der zentrale Platz der Stadt ist eine Zeitreise auf einen Blick: Mitten auf der Piazza Sant’Oronzo liegt ein römisches Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert, das erst Anfang des 20. Jahrhunderts beim Bauen wiederentdeckt wurde. Etwa ein Drittel ist freigelegt, der Rest liegt bis heute unter dem Platz und den umliegenden Gebäuden. Darüber wacht die Säule des Stadtheiligen Oronzo, deren Schaft aus Brindisi stammt, vom Endpunkt der antiken Via Appia.

Im Sommer finden im Amphitheater Veranstaltungen statt, ansonsten schaust du von oben hinein, die Ränge sind frei einsehbar. Ein zweites römisches Theater versteckt sich ein paar Gassen weiter in einem Wohnblock.

Piazza del Duomo: der schönste Platz

Die Piazza del Duomo ist ein Barocktheater mit nur einem Zugang: Ein fast geschlossener Platz, umstanden von Dom, Bischofspalast, Priesterseminar und dem rund 70 Meter hohen Campanile. Tagsüber ist der Platz hell und weit, aber sein großer Auftritt kommt nach Sonnenuntergang, wenn die Beleuchtung die Fassaden in warmes Gold taucht. Komm zweimal, einmal bei Tag, einmal bei Nacht.

Pasticciotto und Caffè leccese

Kulinarisch hat Lecce zwei Spezialitäten, die du beide probieren solltest. Erstens den Pasticciotto: ein ovales Mürbeteiggebäck, gefüllt mit warmer Vanillecreme, das morgens frisch aus dem Ofen kommt. Er ist das Standardfrühstück des Salento und schmeckt lauwarm am besten. Zweitens den Caffè leccese: Espresso auf Eiswürfeln mit Mandelmilchsirup, im Sommer das Stadtgetränk schlechthin.

Abends: die Passeggiata

Lecce ist eine Universitätsstadt, und das merkst du am Abend. Ab dem frühen Abend füllt sich die Altstadt zur Passeggiata: Familien, Studenten und Besucher schieben sich über den Corso Vittorio Emanuele II zwischen Piazza del Duomo und Piazza Sant’Oronzo, dazu öffnen Weinbars und Aperitivo-Lokale in den Seitengassen. Die angestrahlten Barockfassaden machen den Abendspaziergang zur schönsten Sightseeing-Tour der Stadt, komplett kostenlos.

Praktisch: Anreise und Ausflüge

Lecce ist der südliche Endpunkt der Hauptbahnstrecke: Direktzüge ab Bari brauchen rund 1,5 Stunden, auch Fernzüge aus Rom und Norditalien enden hier, buchbar über trenitalia.com. Vom Bahnhof läufst du in gut zehn Minuten in die Altstadt. Mit dem Auto gilt: Die Altstadt ist ZTL-Zone mit Kameras, park außerhalb der Mauern und geh zu Fuß.

Als Basis für den Salento funktioniert Lecce hervorragend: Die Strände der Adria und des Ionischen Meeres erreichst du in 30 bis 45 Minuten, Städte wie Otranto und Gallipoli sind per Regionalbahn oder Auto schnell erreichbar. Auf dem Weg von Bari nach Lecce lohnt ein Stopp in Ostuni, und wer die Trulli sehen will, plant Alberobello ein. Auch Matera lässt sich in eine Salento-Rundreise einbauen.

Drei weitere Stationen

1 Castello Carlo V

Am östlichen Rand der Altstadt steht die wuchtige Festung, die im 16. Jahrhundert unter Kaiser Karl V. ausgebaut wurde, eine der größten Burgen Süditaliens. Innen finden heute Ausstellungen statt, und in einem Flügel ist das Museum für Cartapesta untergebracht, die Pappmaché-Kunst der Stadt. Der Kontrast tut gut: nach den überbordenden Barockfassaden ein paar nüchterne, dicke Mauern.

2 Porta Napoli

Der Triumphbogen am Nordrand der Altstadt wurde ebenfalls für Karl V. errichtet und markiert bis heute den historischen Eingang der Stadt. Von hier läufst du auf geradem Weg ins Zentrum, vorbei an Kirchen und Palazzi, und siehst nebenbei, wie klein der barocke Kern eigentlich ist. Gleich daneben steht ein Obelisk aus dem 19. Jahrhundert.

3 Museo Faggiano

Ein privates Haus, in dem der Besitzer bei einer Reparatur an der Abwasserleitung anfing zu graben und nicht mehr aufhörte. Unter dem Boden lagen Schichten aus vielen Jahrhunderten, von einer Zisterne bis zu Grabstellen. Heute läufst du über Glasböden und schmale Treppen durch diesen Querschnitt, ein kleines, sehr eigenes Museum, das die Stadtgeschichte greifbarer macht als jede Tafel.

Handwerk: Stein und Pappmaché

Lecce lebt von zwei Materialien. Der Kalkstein aus der Umgebung ist frisch aus dem Bruch so weich, dass er sich schnitzen lässt, und härtet erst an der Luft aus. In Werkstätten rund um die Altstadt entstehen daraus bis heute Kapitelle, Balkonkonsolen und Ersatzteile für die Fassaden, denn der weiche Stein verwittert und muss regelmäßig ergänzt werden.

Das zweite Material ist Papier. Die Cartapesta entstand, weil Stein und Holz für große Heiligenfiguren zu teuer und zu schwer waren: Über ein Gerüst aus Draht und Stroh wird Papier geschichtet, geleimt, modelliert und bemalt, am Ende mit heißem Eisen nachgearbeitet. So entstanden leichte Prozessionsfiguren, die wenige Träger schultern konnten. In kleinen Ateliers kannst du zusehen, und die Handwerker erklären gern, was sie tun.

Essen und Trinken im Salento

Neben Pasticciotto und Caffè leccese gehört der Rustico auf die Liste: zwei Scheiben Blätterteig, dazwischen Béchamel, Mozzarella und Tomate, warm gegessen und ideal für zwischendurch. Für den größeren Hunger gibt es die Puccia, ein rundes Brot, das mit allem gefüllt wird, was da ist.

Warm wird es bei Ciceri e tria, dem Signaturgericht der Gegend: Kichererbsen mit Nudeln, von denen ein Teil frittiert wird und knusprig obenauf kommt. Dazu Frisella, hartes, zweimal gebackenes Ringbrot, das in Wasser getaucht und mit Tomate belegt wird. Beim Wein bleibst du im Salento, die Roten der Halbinsel sind kräftig und sonnenschwer. Ein Coperto pro Person auf der Rechnung ist in Italien Standard.

Wie viel Zeit brauchst du?

Ein Tag: Morgens Pasticciotto, dann Santa Croce, Piazza del Duomo, Amphitheater und ein Bummel durch die Gassen, nachmittags eine Werkstatt oder das Kastell. Das deckt die Pflicht ab.

Ein Tag plus Abend: Deutlich besser. Die angestrahlten Fassaden am Abend und die Passeggiata gehören zum Besten der Stadt, und dafür musst du bleiben.

Drei bis vier Nächte als Basis: Damit hast du Lecce selbst, dazu Tage an den Küsten beider Meere und Ausflüge in die kleinen Barockstädte des Salento. Auf dem Weg von Bari hierher passt ein Stopp in Ostuni, und mit dem Mietwagen lässt sich auch Alberobello einbauen. Wo die schönsten Küstenabschnitte des Landes liegen, zeigt die Übersicht der schönsten Strände Italiens.

Ehrlich: was überschätzt wird

Lecce liegt nicht am Meer. Wer mit Badehose ankommt, braucht Bus, Zug oder Auto, die nächsten Strände sind eine gute halbe Stunde entfernt. Als reines Strandquartier funktioniert die Stadt nicht.

Der Barock ist großartig und auf Dauer auch anstrengend. Nach der dritten überladenen Fassade verschwimmen die Details. Setz dir lieber zwei Hauptwerke und eine Handwerksadresse aufs Programm, statt jede Kirche mitzunehmen.

Und im Hochsommer ist der Salento heiß und trocken. Mittags liegt die Altstadt still, viele Läden schließen für Stunden, und die eigentliche Stadt wacht erst am späten Nachmittag auf. Plane danach, statt gegen den Rhythmus zu arbeiten. Zur Einordnung der Jahreszeiten hilft der Ratgeber zur besten Reisezeit für Italien.